ПРОКЛАДКА СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ В СТЕНАХ КВАРТИРЫ
Для монтажа скрытой электропроводки используются пластиковые гофрированные, армированные и жесткие трубы и короба.
Для крепления труб, проводов и кабелей разных размеров применяют однолапчатые и двухлапчатые скобы. Скобы выпускаются для кабелей различных диаметров.
Электромонтажные короба выпускаются с прямоуголь¬ным сечением, с плоскими и П-образными крышками.
Короба имеют различные сечения и разное количество внут-ренних перегородок. Некоторые короба на внешней поверхности имеют полозья для установки держателей проводов или разделителей. Стыковка коробов осуществляется с помощью специальных углов и соединителей.
Электромонтажные плинтусы, как правило, изготавливаются с небольшим набором сечений коробов и имеют несколько продольных отсеков.
К электромонтажным плинтусам выпускается полный набор аксессуаров, включая установочные коробки для монтажа розеток.
Разветвительные коробки служат для распределения элек¬тропроводов по различным направлениям. Кроме этого, в них могут устанавливаться клеммники (клеммные соединители) и различные электротехнические устройства. Разветвительные коробки выпускаются для скрытой и открытой проводок.
Установочные коробки предназначены для размещения розеток и выключателей в углублениях стен.
Любая комнатная электропроводка может иметь одну или несколько групп (магистралей) проводов. Каждая группа дол-жна быть подключена к своей ответвительной коробке или к общей, многогрупповой. Они размещаются в комнате или коридоре около комнаты.
Нужно тщательно рассчитывать сечения используемых проводов. Они зависят от потребляемого тока. Сечение жил проводов становится тем больше, чем больше в него вливается групп. Например, если светильники в доме потребляют в разных по¬мещениях 1,1,1,5 и 0,5 кВт, то общая линия, к которой подключены эти ответвления, потребляет 4 кВт и должна иметь соответствующее сечение проводов и соответствующий номинал автоматического предохранителя. Если все упростить, то можно сказать, что чем ближе расположение провода к осветительным приборам, тем меньше сечение. Например, от наружного ввода к счетчику, предохранителям идет медный провод с сече¬нием жил 4 мм2, далее основные провода рабочих групп — с сечением жил 2,5 мм2, а в комнатной сети от коммутирующих коробок к розеткам и светильникам — с сечением жил 1,5 мм2. Если в документации на прибор (электроплиту, колонку и т. д.) рекомендованы большие сечения жил подводящего провода, эти рекомендации приоритетны.
К монтажным работам можно приступать только после со-ставления схемы, разметки и подбора комплектации. Без про-екта, согласованного с органами электроснабжения и Госэнергонадзора, электротехнические работы лучше не проводить. Новую электроустановку по существующим правилам необхо¬димо сертифицировать. Если нет электротехнических знаний, то схему нужно составлять при помощи специалистов, имеющих опыт проектирования.
Неправильный монтаж электропроводки, так же, как и ее не-исправность, являются одной из основных причин пожаров, хотя самые простые правила хорошо известны всем.
Прокладку электропроводки по сгораемому основанию нужно проводить в металлических трубах или проводами, защищенными оболочкой из несгораемого материала. Если такой возможности нет, то можно проложить между основанием и проводом асбестовую ткань или гипсоволокнистую плиту. Например, при установке подвесных потолков электропроводку прокладывают в пространстве между основным и подвесным потолком в метал - лорукавах или в трубах из ПВХ.
Трассу электропроводки начинают размечать карандашом на стене в местах установки электрощитка (если устанавливают новый), штепсельных розеток, выключателей и светильников, ответвительных коробок. В комнате следует делать отдельные магистрали (группы) для освещения и для розеток. Удобнее предварительно разметку функциональной схемы сделать на плане квартиры.
Установка штепсельных розеток зависит от планировки комнаты и количества подключаемых электроприборов. Розетки лучше устанавливать с запасом, в том числе двойных, тройных и четверных, чтобы потом не пришлось злоупотреблять удлинителями и тройниками. Лучше всего розетки размещать на высоте 30 см от пола (таковы и требования евростандартов), а над письменным столом и в подобных местах — на высоте 1 м. Если предусматривается подключение компьютеров, они дол-жны питаться от штепсельных розеток самостоятельной группы, со своим предохранителем на электрощитке.
После разметки мест под розетки размечают места крепления потолочных и настенных стационарных осветительных приборов и выключателей (или многоклавишного выключателя) к ним. Выключатели можно устанавливать на высоте 1,6-1,8 м от пола (на уровне глаз) или на высоте 0,7-0,9 м (на уровне ладони опущенной руки).
В завершение выбирают место для ответвительной (рас-пределительной) коробки, которая служит для подключения комнатной сети к общей линии. В зависимости от того, где про¬ходит общая линия, коробку можно размещать, как уже говорилось ранее, в комнате или в коридоре.
Для штепсельных розеток линию проводки прокладывают непосредственно на уровне их размещения, параллельно полу или вертикально. Отводы к светильникам и выключателям прокладывают только вертикально — иначе можно устроить короткое замыкание, угодив гвоздем или дюбелем прямо в кабель, если впоследствии понадобится повесить что-то на стене.
Наиболее простым методом прокладки провода или кабеля является его проводка через пластиковый канал, установленный на поверхности стен и потолков. Если проводку желательно скрыть, то необходимо проделать штробы (бороздки) под провод или кабель и отверстия под гнезда распределительных и установочных коробок.
В кирпичных, блочных или бетонных стенах по нанесенной разметке с помощью угловой отрезной машины («болгарки») с кругом нужного типа прорезают контуры штробов на нужную глубину, а затем вырубывают с помощью зубила или скарпели и молотка. Имеет смысл совмещать горизонтальные и вертикальные штробы со швами в кирпичной или блочной кладке.
В штукатурке проделывать штробы можно только ручным инструментом. Их пробивают с помощью зубила и молотка по разметке. Там, где необходимо, применяют узкое слесарное зубило или бурав для расширения канала за планками плинтуса.
Провода можно просто укладывать в штроб, а можно вста-вить в кабелепровод — гофрированный шланг, пластиковую или металлическую трубу. При простой укладке в штробу проводка получится несменяемой, а при укладке в кабелепровод проводку можно без труда отремонтировать или заменить.
Следует отметить, что провод, гофрированный шланг или пластиковую трубу можно случайно повредить дрелью при просверливании отверстия в стене, хотя двойная изоляция современных проводов вполне защищает от утечки тока. Отчасти защитить скрьггую проводку, а точнее, максимально затруднить механическое повреждение ее, можно, если вставить провода в железные трубы. Весьма эффективна и принятая за рубежом трехпроводная схема домашней проводки в заземленном кожухе.
Штроб для простой прокладки должен иметь ширину чуть больше диаметра круглого или толщины плоского кабеля, а глубину — на 8-10 мм больше диаметра круглого кабеля или ширины плоского. При прокладке провода в кабелепроводе размеры штроба зависят от размеров шланга или трубы.
В межкомнатных перегородках перфоратором пробивают отверстия, через которые из одного помещения в другое также протягивают провода или защитные кабелепроводы.
После выборки штробов высверливают отверстия под установочные и ответвительные коробкц. Сначала прикладывают к стене монтажную коробку новой розетки или выключателя и обводят ее контур карандашом. Затем высверливают перфоратором гнезда под установочные коробки фрезой-чашкой или кольцевой ленточной фрезой подходящего диаметра. Если нет фрез, то внутри контура на глубину коробки просверливают отверстия обычным сверлом (если нужно — для бетона), наклеив на сверло кусочек клейкой ленты, которая будет служить для измерения глубины. Затем, используя зубило и молоток, отбивают каменную кладку или бетон на глубину просверленных отверстий. Под ответвительные коробки отверстия проделывают аналогично.
Кабелепровод отрезают по длине канавки, закрепляют его через каждые 300 мм с помощью зажимов и протягивают провод через кабелепровод. Канавку поверх кабелепровода заштукатуривают вровень с поверхностью стены. После высыхания штукатурки выравнивают канавку целлюлозной шпаклевкой и зачищают шлифовальной шкуркой. Если провод протягивают без кабелепровода, то его нарезают в размер, примораживают алебастром в штробе и оштукатуривают подобно кабелепроводу.
Пластмассовые коробки для установки розеток и выключа-телей, а также ответвительные коробки, в которые заведены концы проводов, закрепляют на стене алебастром. При этом нужно не забывать правильно ориентировать окна коробок для ввода проводов или кабеля.
Гораздо проще прокладывать скрытую проводку внутри стен, облицованных гипсокартоном или иным покрытием, а также в каркасных перегородках. В этом случае кабель протягивают за облицовкой от коробки к коробке по кратчайшему пути. В гипсокартоне или другом материале облицовки прорезают отверстия под установочные коробки, специально для этого предназначенные, а затем монтируют эти коробки с помощью предусмотренных с этой целью винтов с крепежными лапками.
Если пол установлен на лагах, то провода можно протянуть под полом. В этом случае отделяют половицы вдоль стены. Если половицы соединены шпунтовым соединением, сначала между ними делают зазор с помощью зубила. Затем отрезают кусок проволоки, на ней делают крюк и протягивают кабель под половицами от одного зазора к другому, вытащив через второй зазор.
Все соединения (ответвления) проводов должны выполняться только в ответвительных коробках или установочных коробках выключателей, штепсельных розеток или светильников. Концы проводов заводят во все виды коробок с запасом 15- 20 см для дальнейшего соединения или подключения. Провода в ответвительных коробках соединяют на клеммных колодках или скруткой. О монтаже розеток и выключателей будет подробно рассказанд в разделе «Устройство и монтаж выключателей и розеток».
Жилы кабелей современных производителей имеют цветную изоляцию. Например, у трехжильного провода изоляция может иметь синий, черный и желто-зеленый цвет. Для фазного провода принято использовать синюю жилу, для нулевого — чер-ную, а для заземляющего — желто-зеленую. Важно, чтобы во всем доме от электрощитка до конечных электроприборов мар-кировка была одинаковой.
В случае, когда жилы кабеля не отличаются по цвету, лучше после зачистки проводов каждый заготовленный отрезок (от коробки до коробки) прозвонить и промаркировать колечком цветной изоленты, кусочком хлорвиниловой трубки с маркировкой (Ф — фаза, Н — ноль, 3 — земля) или сделать цветные пометки. Кабель маркируют так: сначала жилы на одном конце маркируют, присваивая им метки «Ф», «Н», «3» в произволь-ном порядке. Затем к одному из помеченных проводов (напри-мер, «Ф») присоединяют зажим или щуп пробника, а другим зажимом ищут на другом конце кабеля ту жилу, прикосновение к которой покажет прохождение тока по жиле (отклонение стрелки, свечение лампочки и т. д.). Эту жилу маркируют тоже как «Ф». Ту же операцию повторяют-еще с одним проводом, например «Н». Понятно, что оставшаяся жила — «3».
Электрощитки по конструктивному исполнению подразделяются на навесные и встраиваемые. В щитках осуществляется монтаж электросчетчиков, автоматических выключателей и У30 (устройств защитного отключения), а также дополнительных устройств автоматики. Они могут иметь несколько отсеков для установки модулей, для чего внутри монтируются специальные DIN-рейки.
Рассмотрим для примера установку встраиваемого квартирного электрощитка. Сначала удаляют старый щиток. Затем делают разметку и выдалбливают нишу. В подготовленную нишу устанавливают новый щиток, который (на первом этапе электромонтажа) фиксируют с помощью деревянных клиньев. Впоследствии его привинчивают к стене шурупами с дюбелями, а щели вокруг него замазывают алебастром.
Фазный, нулевой защитный и нулевой рабочий проводники внутренней электропроводки и силового кабеля выводят на щиток через ПВХ-шланги и подключают к клеммам заземления, устройству защитного отключения (УЗО), защитным автоматам, счетчику электроэнергии и общему автомату защиты 40 А. Установочные устройства в щитке (УЗО, защитные автоматы) соединяют между собой с помощью шины.
Трубу холодного водоснабжения соединяют с «землей» квартирного щитка через клеммный распределитель. Для этого проводзаземлитель сечением 6 мм2 прокладывают под плинтусом и вводят в коробку щитка (например, через ПВХ-шланг). Один конец проводазаземлителя закрепляют к трубе стальным хомутом, а другой фиксируют на щитке отдельным болтом.