УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Профиль состоит из металлопластиковых элементов — рамы, створки или створок, импоста и штапиков,. Профили бывают двух-, трех-, четырех- и пятикамерные. Камера — это воздушное пространство внутри профиля. Для умеренного климата подходят трех и четырехкамерные профили. Пятикамерные
(ширина более 100 мм) профили предназначены для районов Крайнего Севера. Ширина их одинакова и составляет 58-62 мм.
Стеклопакет — это конструкция из двух или более стекол с одним или более воздушными зазорами. Зазоры ограничены палой компенсаторной рамкой (профилем), заполненной средством для поддержания сухости (так называемое «молекулярное сито»). Стеклопакеты могут быть одно и двухкамерными, они могут иметь разную ширину (24 мм, 32 мм, 36 мм, 42 мм). Однокамерный стеклопакет состоит из двух стекол с воздушным пространством между ними, двухкамерный стеклопакет включает в себя три стекла.
При выборе профиля необходимо уделить особое внимание уплотнениям, иначе в окна будет дуть. Уплотнение ставится в два и три контура. Самым лучшим считается тройное уплотне-ние, когда по всему периметру проходят три уплотнителя (ре-зиновые прокладки). В качественных уплотнителях должна быть капроновая нить. Это очень важно.
Следует отметить, что чем выше коэффициент остекления (т. е. соотношение застекленной площади и общей площади окна), тем холоднее будет в квартире. Поэтому, чем «шире профиль», тем лучше с точки зрения теплозащиты.
Окна с профилями немецких производителей «Rehau», «КВЕ», «Veka» предназначены для установки в малоэтажном строительстве (не выше четвертого этажа). Чем выше этаж, тем жестче требования к воздухопроницаемости: ведь наверху сильнее «гуляет» ветер, а стало быть, окна больше продуваются. Немецкие компании решили эту проблему тем, что на окна ставятся три контура уплотнителя.
Ширину и высоту проема будущего окна следует замерять с обеих сторон проема: изнутри (из помещения) и снаружи (с улицы). Оба эти замера необходимы для определения глубины четверти существующего оконного проема. Нужно также учитывать, что существующий проем может быть сильно перекошен (особенно в панельных домах), что приводит к необходимости увеличения размеров окна на величину перекоса. То есть, чтобы не допустить сквозных щелей между краем проема и краем оконной коробки, размер окна должен быть больше наружного размера оконного проема как минимум на 30-40 мм по ширине и на 15-20 мм по высоте. Этого можно добиться двумя путями: либо просто увеличить габаритный размер оконной коробки, либо расширить окно за счет специальных дополнительных расширительных профилей, нащелкивающихся на коробку. Такие профили позволяют увеличивать ширину коробки окна с шагом 20 мм при неизменных размерах остекления.
После замера производят демонтаж старых рам из оконного проема. Затем проводят работы с откосами. Внутренние откосы оштукатуривают, отделывают пластиковыми панелями, шпоном и гипсокартоном под последующую отделку. Наружные откосы можно только оштукатуривать.
Существуют два метода крепления оконной рамы: непосредственное крепление сквозь коробку и крепление с помощью металлической пластины-анкера, цепляющейся за специальный пластиковый замок на внешней стороне коробки.
Крепление сквозь коробку с помощью саморезов и анкерных болтов требует снятия с рамы всех створок и стеклопакетов на время монтажа, но позволяет крепить окно практически
в любом проеме и гарантирует передачу нагрузок непосредственно на внутреннюю арматуру окна, а не на пластик.
Крепление с помощью металлической пластиныанкера упрощает процесс выравнивания окна по уровню и отвесу и не оставляет следов на торцевой поверхности пластика.
На практике выбор метода определяется личными вкусами монтажников и, частично, формой металлической арматуры внутри коробки.
Для пластиковых окон расстояние между анкерами не должно превышать 700 мм. Расстояние от внутреннего угла, внутреннего края горизонтального или вертикального импоста до ближайшей точки крепления должно быть не менее 150 мм. Соблюдение данных интервалов препятствует деформации рам от напряжений, которые в экстремальной ситуации могут привести к образованию трещин и повреждению конструкций.
Для монтажа рамы используются дюбели, предназначенные для крепления в бетоне, сплошных керамических кирпичах, кирпичах и блоках с пустотами, газобетоне, натуральном камне и т. д.
После доставки окон приступают непосредственно к монтажу. Если ошибка с замерами все же произошла, проводят исправления с помощью монтажной пены или профилей. Если ошибка в замерах очень большая и с помощью расширительного профиля и пены не удастся это исправить, то можно изготовить «черновую» раму из древесины и установить ее в образо-вавшиеся пустоты. Это не грозит теплоизоляции и прочности конструкции.
Монтаж крепления сквозь коробку на саморезах гарантированно надежен и прост. Его проводят в такой последовательности. Подготавливают оконную раму к предварительной установке в проем: снимают с нее створки, в месте глухого остекления снимают штапик и вынимают стеклопакет, с наружной стороны снимают защитную пленку. Все снимаемые штапики, которые крепят стеклопакет, нумеруют, чтобы впоследствии поставить их точно на прежнее место.
Затем вставляют раму с прищелкнутым снизу присоединительным профилем на технологические клинья в проем. Сдвигая раму по горизонтали, нужно добиться равного зазора по бокам. По отвесу, уровню и с помощью технологических клиньев выставляют раму в горизонтальной плоскости. Подбирают толщину несущих подкладок (можно использовать подкладки под стеклопакет).
Делают отметки на раме сверления отверстий под дюбели в местах закладных деревянных пробок. С внешней стороны отмечают на раме по периметру границу четверти. Вынимают раму и просверливают по отметкам отверстия под дюбели. Чтобы не разбивать отверстия, сверлить нужно снаружи внутрь рамы.
После этого по бокам и сверху на раму со стороны улицы по отметкам наклеивают уплотнительную ленту. Ленту нужно наклеивать и на нижнюю часть присоединительного профиля. Если уплотнительная лента не используется, то необходимо предусмотреть между рамой и четвертью зазор 5-7 мм, который в дальнейшем заделывают монтажной пеной и силиконовым герметиком снаружи. В нижней части щель между присоединительным профилем и проемом нужно будет также закрыть силиконовым герметиком.
При работе с пеной нужно учитывать, что она увеличивается в объеме до 30 раз. Под воздействием солнечных лучей и атмосферы монтажная пена разрушается, поэтому сверху ее обмазывают силиконовыми или акриловыми герметиками и если нужно — закрашивают.
Оконную раму вставляют в проем на нижние несущие колодки, которые располагают вблизи вертикальных элементов: по углам рамы и под вертикальными перегородками в раме. Проверяют уровнем горизонтальное положение и закрепляют в проеме клиньями. По имеющимся отверстиям высверливают в стене отверстия под дюбеля. Устанавливают дюбели. При затяжке крепежных саморезов можно использовать шуруповерты с тарированным моментом, при этом во избежание искривления рамы с противоположной стороны нужно будет упереть лопатку или клин. Идеально в этих случаях использование специальных дистанционных прокладок. При закручивании саморезов не нужно стремиться зажать их потуже, так как окно может повести. В любом случае целесообразно после раскрепления еще раз проверить общую нивелировку окна и отсутствие прогибов профиля в местах крепления.
Швы по бокам и сверху между рамой и стеной заливают монтажной пеной, учитывая свойство пены расширяться. По бокам и сверху вставляют бутовочный шнур и заглубляют его на половину ширины шва между рамой и стеной. Это углубление затем нужно будет заделать силиконовым герметиком. Наружный шов между рамой и стеной должен быть загерметизирован до того, как стеклопакеты будут поставлены на место. Иначе доступ к наружным швам будет закрыт и его нельзя будет обработать.
Отлив и подокойник желательно устанавливать под окно, а не встык к нему, чтобы вода не смогла просочиться в место соединения. При установке отлива нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема. Это необходимо для того, чтобы не перекрыть специальные водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки. Кроме того, стык между отливом и рамой, так же, как и между подоконником и рамой, нужно герметизировать.
Нарезку подоконника выполняют обычной пилой или элек-тролобзиком. Необходимо соблюдать аккуратность и пилить без большого нажима, чтобы избежать царапин на поверхности и сколов в месте распила.
Подоконник устанавливают на монтажной пене. В районе контакта с рамой перед установкой наносят полоску силиконового герметика, затем подоконник заводят под раму по уровню и подбивают клиньями снизу, а при необходимости распирают сверху. Если расстояние между подоконником и нижней частью проема велико, его можно сократить до 5-10 мм цементным раствором. Пену закрывают силиконом.
Отлив крепят шурупами к присоединительному профилю через уплотнительную ленту, мастику или силикон. Желательно применение пены или компрессионной ленты снизу отлива.
Далее вставляют глухое остекление и навешивают створки. После отделки откосов изнутри можно использовать самоклеющиеся наличники.
По окончании работ нужно не забыть удалить защитную пленку с пластиковых профилей. Эта пленка не предназначена для длительной эксплуатации, и под действием солнца она бы-стро теряет эластичность и прочность и превращается в слой абсолютно не смывающейся краски.